Antichi insediamenti a monte di Mezzana...

...alla scoperta di alcuni siti che da decenni sono silenziosi; esplorazione di piccoli borghi perduti, abbandonati da chi li abitava stabilmente o da chi vi faticava per lunga parte dell'anno pur non risedendovi permanentemente...

Una malga, dei masi con stalla e fienile e infine alcune vecchie abitazioni rurali, isolate o variamente raggruppate: questi i fabbricati che si trovano nelle località di Farini, Mezol, Moresana, Daial.
Edifici più o meno antichi, disabitati o comunque in disuso (alcuni, pochi, convertiti in casa per le vacanze) che si rincontrano lungo la stretta e ripidissima stradina che dai boschi di Menas cala fino al villaggio di Roncio, poco sopra Mezzana.

Partendo da Pellizzano raggiungo il minuscolo paesino di Menas (1520 m slm) sul pulmino di linea che tre, quattro volte al dì collega i due abitati facendo precedentemente tappa nei paesi di Termenago, Castello ed Ortisè. Sono solo a bordo e, scambiate due parole con l'autista, mi godo silenziosamente il panorama che si fa sempre più ampio a mano a mano che si sale. Vista dal fondovalle la giornata sembrava ben promettere, il tempo sembrava bello e stabile ma quando, arrivato nei pressi di Menas, scendo dal piccolo autobus noto che, dietro di me, verso il Passo del Tonale, si stanno addensano dei minacciosi nuvoloni temporaleschi. Presagio inquietante... meglio affrettarsi. Attraverso rapidamente il paesello, percorro la sua unica via, calcando la strada asfaltata che separa i suoi pochi edifici, le abitazioni e i rustici masi che lo compongono. Superato il minuscolo villaggio, ancora abitato durante tutto l'anno da qualche coraggioso montanaro, la strada prosegue attraversando la campagna. Si fa bianca e sempre più stretta, taglia i prati e infine si inoltra nel bosco di conifere che riveste un versante sempre più scosceso. Devo solo seguirla... velocemente.

E' questa la parte iniziale del giro ad anello che ho programmato. E' una comoda scarpinata nel bosco sulla strada che proviene direttamente dal paese, strada interdetta al traffico veicolare, strada forestale, quasi piana ma lunga. Un tracciato che, superati due ampi valloni, si biforca permettendo di salire alla Malga del Monte Bassa o di discendere verso Mezzana. Un tracciato che percorro alla svelta perché il tempo si sta inesorabilmente guastando. Nubi sempre più scure si stanno addensando non solo sopra il Tonale e sulle cime del Redival e del Boai ma anche sul monti dell'altro versante della valle, Giner, Baselga, Artik... e pure sopra di me...

Il bosco si apre. Il pendio si fa più dolce. Le conifere lasciano il posto al pascolo. In questa zona, che la mia “Kompass” indica come Masi di Sopra (ma che, per quanto ne so, comunemente viene chiamata zona Farini, dal cognome di chi la occupava o la possedeva e forse ancora la possiede), c'è una grande malga. Una bella malga di relativamente recente costruzione ma che, all'apparenza, non sembra venga molto utilizzata e sicuramente, almeno per il momento, monticata.

Devo accelerare. Non posso soffermarmi più di tanto, ad esplorare i dintorni, a scoprire, ad indagare... Le nubi temporalesche che si addensano e si scuriscono sempre più in cima alla valle si stanno, seppur lentamente, avvicinando. Hanno già coperto buona parte del cielo. Comunque, sopra di me, brilla ancora il sole... ma fino a quando?

Discendo rapidamente seguendo l'erta stradina che ben presto lascia i prati e si inoltra nuovamente nel fitto del bosco. Però, prima di immergermi nell'oscurità della selva, il mio sguardo è inesorabilmente attratto da ciò che, in lontananza, mi sta di fronte: la distesa continua di conifere che riveste i pendii meridionale della valle, i pendii meno soleggiati, i pendii più umidi e ombrosi. Solo l'indecoroso sfregio ambientale e paesaggistico (architettonico e urbanistico) del villaggio in quota di Marilleva, sorto dal nulla negli anni '70, per una malintesa fame di sviluppo “turistico”, rompe con le sue chiare e surreali costruzioni la piatta uniformità del pendio, la continuità della foresta che copre l'intero versante. E più in alto, sotto e a lato del cosiddetto rifugio Orso Bruno, si distinguono chiaramente gli ultimi sfregi alla montagna: le piste ritagliate nel prezioso lariceto d'alta quota, ennesimo tributo che la valle versa ad un'economia turistica ambientalmente poco rispettosa, orientata com'è, in troppe località, solo al luna park dello sci da discesa.

Sbucando dal bosco mi ritrovo nuovamente sul bordo dei prati: dovrei essere nella zona di Mezol o Mezzolo come italianamente traduce la mia Kompass.

Un grande maso domina il pendio. Guardando dalla stradina, accanto al maso, si intravede un secondo edificio, una rustica costruzione che sembra abitata: i gerani alle finestre e sul balcone, l'ombrellone e le sdraio nel cortile stanno ad indicare che qualcuno ci deve essere, almeno di tanto in tanto. Del resto questo deve essere un sito stupendamente adatto per trascorrervi i giorni di vacanza, in pace e solitudine, lontani dal caos cittadino come pure dalla confusione ferragostana del fondovalle.

Proseguo e subito mi appare Moresana, il minuscolo villaggio disabitato la cui storia è stata raccontata in un documentario del regista Claudio Redolfi (“L'erede di Moresana” presentato, a suo tempo, al Film Festival della Montagna di Trento ?). Purtroppo non ho mai avuto la possibilità di vedere quest'opera per cui di Moresana conosco ben poco e quindi ben poco posso scrivere sulle vicende che portarono all'abbandono dei casolari a cui mi sto avvicinando... Mi è comunque stato raccontato, non ricordo da chi, che gli ultimi abitanti (si trattava di due coniugi alquanto anziani) lasciarono il paese alla fine degli anni '80 o all'inizio degli anni '90. Da allora il paese Moresana che in passato fu pieno di vita, densamente popolato, pieno di bimbi (al punto che vi lavorò pure una maestra, ancora così mi è stato detto) è rimasto desolatamente vuoto, silenzioso, triste, avviato ad un possibile totale degrado.

Moresan. La zona è molto bella, il panorama è vasto e coinvolgente e c'è tanto verde, c'è tanta erba sui pendii a monte dei vecchi casolari, c'è tanto foraggio, una risorsa che fortunatamente non viene ancora del tutto sprecata... i prati sono stati in buona parte falciati e questa è veramente una sorpresa, un intervento inaspettato visto che ormai l'economia della valle gira in tutt'altro modo, su lunghezze d'onda ben diverse, gira sull'altro versante della valle (come ho già detto), sul versante ombroso, dove i nuovi insediamenti turistici, gli impianti a fune e le piste da sci “ricamano” gli instabili pendii boscosi (spesso con assurde bianche serpentine artificialmente innevate sul versante totalmente privo di neve). E così ben venga che qualcuno, qualche allevatore, sia ancora interessato all'utilizzo di questi terreni marginali, sicuramente non particolarmente produttivi ma comunque, grazie ad una pendenza non eccessivamente accentuata, lavorabili con l'ausilio dei moderni macchinari agricoli. Ben venga che se ne impedisca il definitivo degrado, quel degrado che ha colpito e che pure oggi continua a colpire tante località montane della valle.

Un tempo non lontanissimo i versanti soleggiati venivano sfruttati nella loro totalità. Venivano utilizzate anche le zone più pendenti, terrazzandole, scolpendole con dei muretti a secco che sostenevano minuscoli campi a patate, segale, grano, orzo... Il bosco occupava solamente le aree più ripide e rocciose, incoltivabili, e veniva comunque usato riducendolo sostanzialmente ad un pascolo ben alberato... La montagna, anche l'alta montagna, veniva spremuta fino all'osso senza per questo mortificarla... e queste abitazioni e questi masi dismessi, questo borgo perduto stanno qui a ricordare l'opera di chi per secoli l'ha occupata, controllata e armoniosamente utilizzata, custodendola e conservandola inalterata nel tempo...

Oggi le coltivazioni si estendono solo su quella poche superfici che risultano facilmente lavorabili, tutto il resto è stato abbandonato e così il bosco ha avuto il sopravvento e ha riconquistato i terreni che l'uomo con immense, secolari fatiche gli aveva strappato. I fabbricati di Daial (credo si tratti proprio di Daiale, poco sotto Moresana) con il suo gruppo di rustici e di abitazioni ma pure con i due masi ristrutturati posti più in basso, lungo la stradina, ne sono la prova oggettiva infatti li vedo totalmente annegati nella vegetazione arborea e arbustiva.. Una macchia selvosa che, ad eccezione di qualche vecchio albero, sembra di relativamente recente insediamento, un bosco continuo che sta invadendo ogni più piccolo appezzamento, ogni prato e ogni campo terrazzato recentemente abbandonato, ogni terreno coltivato dismesso negli ultimi decenni.

Così in tutta la valle. Così pure anche nei dintorni più prossimi del paese di Roncio che raggiungo poco dopo, e attraverso rapidamente sempre in gara con la pioggia che si avvicina sempre più....

Roncio (1050 m slm), bel paesino soleggiato ma spopolato, bel paesino dove non incontro anima viva, dove in passato l'operosità dei numerosi abitanti seguiva il ritmo delle stagioni, dove, come altrove, si coltivava il lino, la canapa, la segale e l'orzo. Si coltivavano ortaggi e patate, si allevavano mucche, pecore e capre... dove la gente viveva sostanzialmente solo di agricoltura, di allevamento. Un'economia povera, di sola sussistenza... che però operava armoniosamente sull'intero territorio, utilizzando anche gli appezzamenti più piccoli, erti e magri. Un'economia e un modo di vivere lontanissimi da quelli di oggi.

Scendo su Mezzana. Qui la nuova economia ha inciso a fondo, ha arricchito il paese come non mai, ha trasformato totalmente questo borgo, questo ripido paesone che discendo in fretta tra i primi sporadici scrosci di pioggia. Non più agricoltura di sussistenza, ma pochissime aziende zootecniche grandi e ben organizzate. Ma soprattutto turismo e molte altre attività ad esso in buona parte collegate… e conseguentemente l'arrivo di nuovi abitanti dai paesi aggrappati alla montagna... da Roncio, da Moresana e da tanti altri siti, belli, solatii ma tanto distanti dai servizi e dal lavoro. Belli e solatii, dai panorami mozzafiato, che ormai piacciono solo a qualche illuminato turista, per trascorrevi qualche giorno o tutt'al più qualche settimana nelle case e nei masi da loro acquistati e ben ristrutturati.

Non mi resta che raggiungere Pellizzano dove ho parcheggiato l'auto. Faccio in tempo ad arrivarci prima che scoppi il temporale. Seguo la pista ciclo-pedonale che trovo affollata, nonostante la pioggia incipiente, da una miriade di forestieri a piedi e in bicicletta. Mi affretto ma la vista dei perduti villaggi che dall'alto della montagna sembrano assistere stupiti al movimentato ferragosto del fondovalle mi fa riflettere ulteriormente sulla rapida metamorfosi economica che ha investito l'intero comprensorio, sul cambiamento radicale che in pochissimo tempo ha rotto un equilibrio secolare, ha rivoluzionato un sistema di vita fermo, sostanzialmente immobile, da tempi immemorabili. E con esso ha modificato radicalmente l'ambiente e il paesaggio della valle…

Che pensare? Che dire? Nostalgia per un mondo che non esiste più? Direi di no… Un mondo, quello dei tempi passati, sicuramente più solidale (non fosse altro per necessità), più ricco di relazioni umane, più a contatto con la natura, più rispettoso dell'ambiente, ma dove si poteva sopravvivere solo a prezzo di durissime fatiche: infatti solo così gran parte della popolazione riusciva ad evitare la miseria e l’emigrazione… Fatica e povertà, dignitosa povertà... Molti sono gli interrogativi sul mondo di ieri e su quello di oggi, interrogativi sulla qualità della vita di ieri e di oggi, sullo “stato” dell'ambiente montano, di ieri e di oggi, sulla semplificazione del paesaggio, sulla scomparsa di ambienti antichi e ben curati... Confronti e riflessioni dai molti risvolti... domande che non possono avere risposte semplicistiche e univoche.

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In giallo l'avvicinamento in autobus. In rosso la lunga scarpinata su di un percorso sostanzialmente pianeggiante nel suoi tratti iniziale e finale e in ripidissima discesa nel suo tratto intermedio, quello di maggiore interesse, dove si incontra la Malga Farini e le località Mezol. Moresana, Daial e infine il paese di Roncio.  

Quando, tra le nubi che si aprono, spuntano le cime della Val di Peio...

Passeggiata mattutina lungo la pista ciclo-pedonale che da Fucine di Ossana sale a Cogolo di Peio.

Sveglia di buonora e relativa alzataccia. Avevo programmato, con l'amico di sempre, una lunga escursione sui monti della Val di Pejo ma mi sa che dovrò rinunciare. All'aperto, oltre l'uscio di casa si sente profumo di pioggia, si respira aria di temporale. Il cielo è quasi interamente coperto. Foschi, densi e ampi nuvoloni lo oscurano minacciando tempesta. Il chiarore del giorno nascente è soffocato, si diffonde a stento, soprattutto laggiù, in fondo alla valle, dove sorge il sole. Che fare? Sono incerto ma poi la mattutina telefonata del mio mio amico mi toglie ogni dubbio. Meglio rimandare. Dove abita l'amico il tempo è ancora più brutto.

E ora? Tornare a letto? Non è proprio il caso. Ormai sono in piedi, ben sveglio e vestito di tutto punto. Un caffè e una veloce spuntino e sono pronto, deciso a non chiudermi in casa, costi quel che costi... 4 passi li voglio fare comunque, anche sotto la pioggia, se mai dovesse piovere.

Ed eccomi quindi in cammino, diretto al Forno di Noval, su di una pista ciclo-pedonale a quest'ora desolatamente deserta. Sono pimpante come non mai ma anche solo soletto nell'aria frizzante del primissimo mattino...Ho comunque con me il mio grande ombrello, fedele e sempre pronto a difendermi, anche questa mattina, se, dalla cupola grigia che mi sovrasta, dovesse scatenarsi il finimondo.

Le nubi sono sempre più cupe, oscurano il cielo, nascondono i monti e, scendendo lungo i ripidi pendii della valle, avvolgono boschi e pascoli fino ad accarezzare i paese sui versanti della montagna. Panorama suggestivo nella sua mattutina opacità per non dire nella sua tetraggine.

Panorama che però, seppure molto lentamente, inizia ad evolvere. Mentre avanzo, avvicinandomi sempre più agli isolati edifici del Forno (Forno perché un tempo molto lontano ospitavano un grande altoforno per la fusione del minerale ferroso proveniente dalle miniere di Comasine) osservo, con una certa sorpresa, che i nuvoloni che mi sovrastano non sono poi così compatti come mi erano apparsi nella semioscurità dell'alba.

Le nubi, qua e là, iniziano a dissolversi lasciando intravedere un tenue chiarore. In alto, oltre i tetri e compatti nebbioni che ancora oscurano la valle, il cielo è limpido, è sereno: non ci sono altre nuvole...

A poco a poco ritorna il sereno anche sopra le cime della Val di Peio. Il sole del primo mattino inizia a rischiarare le nubi più alte. I primi raggi raggiungono le vette, le vette del Taviela e del Vioz, illuminando le rocce rossicce e il biancore della neve: è segno che anche ad oriente il cielo è sgombro, che il mare di nebbia si sta aprendo, che forse si sta dissolvendo, svanendo lentamente nel nulla.

I nuvoloni si schiudono sempre più, le cime si ergono oltre il fitto nebbione che ancora copre i pendii sottostanti, la media montagna, poco a monte dei centri abitati. Luce sulle cime e ombre ancora compatte sui bassi versanti e nel fondovalle.

Raggiunto il Forno decido di rientrare. Ormai è giorno fatto e tra breve il sole accarezzerà i boschi e i prati che mi attorniano. Dietrofront, mi avvio verso casa , in compagnia del mio ombrello, rivelatosi del tutto inutile.

Aria fresca e profumata, panorama suggestivo in costante divenire, pace e silenzio: una bella passeggiata del tutto imprevista, fortuita... una passeggiata sicuramente bella e salutare ma da considerare solo un surrogato dell'escursione che avevo programmato, che pensavo di poter portare a termine assieme al mio amico. Peccato, perché ora il tempo volge decisamente al bello. Decisamente ma soprattutto inaspettatamente verso i bello. Se non fosse stato per qui nebbioni che apparivano ingannevolmente scuri e compatti nel tenue chiarore del primissimo mattino ora mi troverei da tutt'altra parte...

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Sulla montagna di Peio: Malga Saline, Seroden, Pian di Vioz, Tarlenta, Covel

Un itinerario ad anello, nel Parco Nazionale dello Stelvio, con partenza ed arrivo a Peio Paese, non preventivamente pianificato ma deciso di tratto in tratto, lungo il percorso.

Malga Saline.

Di buon mattino mi dirigo, con l'amico di sempre, verso Malga Saline. Prendo la “via” che, in tempi molto lontani, mi conduceva al Rifugio Mantova al Vioz. Non c'era alternativa, non esistevano gli impianti a fune che oggi abbreviano di molto la camminata verso quella meta. Allora, superato il colle di San Rocco, poco a monte dell'abitato, si saliva fino alla malga per uno viottolo che, se ben ricordo, era più erto e più stretto della strada forestale che l'ha sostituito. L'ambiente che si attraversava era comunque uguale a quello di oggi. Da allora ben poco è cambiato. Prati falciabili (all'inizio, lungo il “Percorso dei Picchi”), boschi di conifere e infine estesi pascoli attorno alla malga. Profumi antichi, di fieno, di muschio, di resina, di erbe e fiori alpestri e di genuino stallatico. “Profumo” di territorio antropizzato ma con equilibrio, nel rispetto dell'ambiente montano e delle sue risorse.

Quando, lasciata la malga, il sentiero sbuca all'improvviso sulle praterie di Seroden, il “profumo” cambia decisamente.... Quassù si respira un “profumo” ben diverso, un “profumo” che sa di luna park... E' lo stesso “profumo” che pervade quasi tutte le odierne stazioni turistiche invernali dove, in tempi brevissimi, l'antico ambiente alpino è stato snaturato per adattarlo all'andirivieni degli “sportivi” con gli sci ai piedi (taglio del bosco, morfologia del terreno alterata: piste e strade a dismisura, scavi e riporti di terra, livellamenti... inserimento nel paesaggio naturale di manufatti a lui estranei: stazioni, e piloni di sostegno degli impianti a fune, cannoni da neve, reti di contenimento, edifici di servizio, bacini artificiali...e chi più ne ha più ne metta). Ovunque ci sia “questo” turismo invernale le cose stanno così e così probabilmente staranno finché il cambiamento climatico lo consentirà, finché consentirà loro di sopravvivere... Un turismo “diverso”, ambientalmente più responsabile e sostenibile è di là da venire... se mai verrà.

Seroden – Sas de le Strie.

Ma qui siamo in un Parco Nazionale e, a mio parere, la gestione del territorio di un Parco Nazionale, non dovrebbe essere devoluta, come accade altrove, in situazioni meno protette, a chi punta solo al conseguimento di obiettivi economici ricchi e immediati ma decisamente deleteri per l'ambiente. Si potrebbe ragionevolmente ritenere che sia compito primario del Parco farsi artefice di una sviluppo turistico “diverso”, alternativo, poco invadente, più responsabilmente compatibile con la salvaguardia del “suo” territorio. Purtroppo ciò che vediamo quassù, su i pendii di Seroden e sulla dorsale del Filon degli Uomini, sembra dimostrare come anche in un Parco Nazionale sia estremamente complicato modificare l'attuale orientamento dell'economia turistica che evidentemente riesce a promuovere, anche qui, le proprie funeste scelte. Scelte, a parer mio, ambientalmente poco sostenibili, ambientalmente dannose (basta solo guardarsi attorno e non aggiungo altro). Scelte promosse (se non imposte) da “impiantisti ed affini”, sostenute da amministratori e politici (superfluo indagare sulle motivazioni) e naturalmente da una buona porzione della popolazione che purtroppo non vede sbocchi lavorativi alternativi a quelli offerti dagli stessi promotori, “impiantisti ed affini”. Scelte avvallate (sempre a pare mio) da valutazioni di impatto ambientale sorprendentemente positive. Scelte i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti. Scelte che si sono concretizzate, qui a Seroden, con l'apertura di un ulteriore tratto di pista servito da un nuovo impianto di risalita (in sostituzione di una breve e obsoleta sciovia) a riqualificazione e potenziamento, in compagnia della nuova, acrobatica funivia “Pejo 3000”, della skiarea di Pejo. Una skiarea che cartograficamente si sovrappone (nella sua totalità?) alla zona di “promozione economica e sociale” prevista nelle “zonizzazione” del Parco.

Non esistono altre strade per promuovere l'economia del posto? Sono indispensabili opere così invadenti? Opere che sono pure visivamente impattanti, anche se viste da lontano, anche se guardate dal fondovalle (un brutto biglietto da visita per chi si reca in un Parco Nazionale ritenendolo un'isola ambientalmente tutelata).

Dimenticavo. Nei pressi della stazione motrice del nuovo impianto di risalita, all'interno di un largo tornante della pista da sci che scende a Tarlenta, si trova un grosso masso a coppelle. E' il “Sas de le Strie” (sasso delle streghe). Così si legge sull'insegna in legno che ne indica la presenza.

Però null'altro si legge. Solo una essenziale, misera iscrizione senza alcun chiarimento, senza alcuna delucidazione sull'origine e sul seppure incerto significato delle coppelle. Ma si sa... oggi ciò che importa veramente, ciò che vale, sono solo le piste da sci e i relativi impianti di risalita... Quel povero masso coppellato, con le coppelle ripiene di terra proveniente della strada polverosa e per di più monco di alcune sue parti (asportate, alcuni anni fa dalle ruspe intente a spianare il versante per ricavare le belle piste), conta ben poco... e purtroppo sembra contare poco anche per il Parco...

Rifugio Doss dei Cembri – Pian di Vioz.

Proseguiamo. Scegliamo di percorrere la pista da sci (in estate per gran parte una strada sterrata di servizio) che sale allo pseudo-Rifugio Doss di Cembri. In alternativa potevamo discendere, percorrendo la stessa pista ma verso il basso, fino a Tarlenta (la località al centro della skiarea di Pejo, dove confluiscono cabinovia, funivia e seggiovie) ma la curiosità ci ha spinti verso l'alto, verso il Pian di Vioz, zona che da molti anni non vedevamo (controllavamo?). E bene abbiamo fatto perché questa ulteriore salita ha confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, le nostre iniziali valutazioni.

Ma veramente ci trovavamo all'interno di un'area protetta? All'interno di un Parco Nazionale? Di un Parco naturale? Lo sconquasso provocato da piste e impianti (in verità non tutte di recentissima realizzazione) ci appariva sempre più incompatibile con quella che ai nostri occhi doveva essere la corretta gestione di un territorio istituzionalmente tutelato, salvaguardato nella totalità delle sue peculiarità ambientali, dal paesaggio alla morfologia del terreno, dalla fauna alla flora, dalle caratteristiche pedologiche, a quelle geologiche e idrologiche...

Il danno ambientale ormai è fatto, ma... la popolazione trova di che campare e il Parco sopravvive comunque, anche in questa zona, costretto (se si vuol pensar bene) a continui compromessi che di volta in volta ne snaturano alcuni lembi... Il Parco è grande e molte altre zone, si conservano bene anche se alcune recano le inevitabili antiche ferite inferte dalla produzione di energia idroelettrica (energia comunque pulita, energia rinnovabile).

<<Il Parco cerca di difendersi, fa quello che può (sempre se si vuol pensar bene...)>> Questo ci diciamo, tra il serioso e l'ironico osservando i teli di contenimento lungo la pista, teli ben avvolti, in alto, sui loro sostegni metallici. Sono teli scuri (verde scuro?) che hanno sostituito quasi ovunque le visivamente impattanti reti rosse che un tempo addobbavano l'intero versante orlando tutte le piste. “Interventi di mitigazione” (imposti dal Parco?) tendenti a limitare, per quanto possibile, i danni, gli oltraggi al paesaggio. Interventi mitigatori analoghi a quelli che caratterizzano le sponde del laghetto artificiale di Pian di Vioz, invaso realizzato per alimentare l'artificioso innevamento invernale dei campi da sci (i cannoni “sputaneve” ormai ovunque indispensabili con il mutare del clima). Bel laghetto, ma laghetto fasullo, coronato da massi che ne vorrebbero mascherare l'innaturalità ma che, disposti così ordinatamente come sono, finiscono per ottenere l'effetto contrario. Va bene comunque, sempre meglio di niente...

Tarlenta.

Lasciamo alle spalle il piccolo specchio d'acqua e discendiamo verso Tarlenta per uno stretto e a tratti ripidissimo sentiero. Percorrendolo riusciamo finalmente a guardarci attorno, in tutta tranquillità. Possiamo finalmente scrutare il fondovalle, i lontani gruppi montuosi dell'Adamello-Presanella e del Brenta e, alle nostre spalle, le vette del Vioz, del Taviela e Cadini. Non siamo più assillati dai funesti pensieri suscitati dall'invadente interferenza visiva delle stazioni e dei piloni di sostegno degli impianti di risalita e, ovunque, di strade e di piste da sci... In primo piano solo rade boscaglie di larici e cembri, ripidi pittoreschi pendii erbosi, cespugliose macchie di rododendri in fiore. Bello.

Il sentiero sbocca sulla pista che scende dal Doss dei Cembri. Siamo ormai prossimi a Tarlenta al centro della skiarea del Parco, densa di funi e manufatti vari.

Non la raggiungiamo. Ci fermiamo a distanza regalandoci una lunga sosta e un indispensabile spuntino.

Covel.

Dalla piazzola della nostra pausa un sentiero scende alla piana di Covel. Lo prendiamo e in breve raggiungiamo la bella, bucolica spianata che nulla a che a vedere con quanto abbiamo visto ultimamente. Se non fosse per il forte ronzio provocato dallo scorrere della funivia di Pejo 3000 che, con frequente intermittenza, ci distrae e ci infastidisce, ci potremmo sentire in un piccolo paradiso terrestre. Estesi prati falciabili, racchiusi tra ripidi pendii boscosi, una cascata in questo periodo particolarmente ricca d'acqua, un piccolo pittoresco specchio d'acqua del tutto naturale. Un paradiso... un paradiso terrestre, un paradiso che è comunque ben lontano dalla sua primigenia naturalità. Pure questo è un ambiente antropizzato, piegato alle esigenze umane ma... con misura. E' un ambiente che l'uomo ha modellato e valorizzato con un lavoro secolare, che ha modificato lentamente, adeguandolo alle sue sue necessità, con interventi continui ed equilibrati per non intaccare e compromettere il patrimonio naturale...

Malga Covel – Ritorno.

A Covel in una posizione leggermente sopraelevata rispetto alla pianeggiante distesa di prati si trova una piccola malga. E' la malga delle capre. Tre rustici edifici (credo ristrutturati dall'ente Parco, con una azione encomiabile come molte altre) adibiti a ricovero estivo di un gregge di capre. Interessante attrattiva, malga e capre, per il turista interessato agli usi e ai costumi locali, alle attività tradizionali della sua popolazione... e le capre le incontriamo pure noi. Sono al pascolo in un rado lariceto ai margini della piana di Covel.

Siamo sulla via del ritorno, ci troviamo sulla strada bianca che scende a Peio Paese. Sotto di noi il versante degrada rapidamente verso Pejo Terme. Le piccole cabine dell'impianto a fune che dal fondovalle salgono a Tarlenta scorrono in continuazione sopra i prati del pendio. Alcuni contadini sono al lavoro, stanno ammassando il fieno sul rimorchio del trattore. Immagine curiosa ma suppongo non inusuale. Immagine di attività economiche molto diverse tra loro (agricoltura e turismo) ma che possono, o meglio dovrebbero non solo convivere ma pure integrarsi se condotte senza prevaricare, con moderazione, con grande rispetto, soprattutto per l'ambiente che le accoglie e che le sostiene.

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Il "Giof" dei miei ricordi

Molto tempo fa, nella ristretta cerchia dei parenti e dei conoscenti, con il termine “Giof” si disignava il boschetto di conifere che si estendeva (e che tuttora si estende) oltre il piccolo piazzale della chiesetta di Peio Fonti.

Non so se il toponimo “Giof” sia utilizzato da tutti, sia formalmente riconosciuto, resta il fatto che nei miei ricordi era proprio quello il nome con cui si indicava quel parco alla periferia di Peio, quel defilato dosso selvoso che fu l'arena prediletta dei miei giochi infantili e, più avanti, delle mie avventurose imprese di ragazzino.

Troia in fiamme. L'epilogo della guerra di Troia rievocato al margine del Giof, sul piccolo piazzale antistante la chiesetta di Peio Fonti. Il palazzo di Priamo e di Andromaca, rifatto con la sabbia, ricreato dalla fantasia e dalle mani di alcuni piccoli amici e da loro stessi (sgusciati nottetempo dallo storico cavallo) dato alle fiamme con gli zolfanelli sottratti dalle tasche di un vecchio nonno, gran fumatore di pipa. Bagliori nel buio e adulti affannati, di corsa a spegnere l'incendio. Appena in tempo, per evitare che le fiamme si propagassero ai cespugli e agli alberi del parco. Infine le dovute strigliate....

Ricordi. Ricordi di un periodo remoto, di un periodo che si fa sempre più lontano con l'avanzare dell'età, con lo scorrere sempre più rapido degli anni. Ricordi che si sono in gran parte smarriti nei meandri di una memoria che si fa sempre più labile.

Ricordi che risalgono a sei decenni fa, anno più anno meno, agli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso quando, in completa libertà, trascorrevo le mie vacanze a Peio Fonti, stazione turistica già allora molto nota, sia per le cure termali che per le ferie, allora solamente estive.

Ricordi ormai ristretti a qualche sporadica e nebbiosa immagine mentale, a dei flash o a delle brevissime sequenze più prossime al sogno che alla realtà.

Sempre attratto dal fuoco sfilavo di notte, con gli occasionali amici vacanzieri, lungo le stradine buie del parco alla luce delle torce che, con grande impegno e pazienza, avevamo assemblato di giorno. Impugnature di legno, rami di nocciolo, all'uopo lavorate a sostegno di bussolotti ricolmi di infiammabilissima resina d'abete. Gioco pericoloso il nostro, incoscienti parate spesso interrotte dal drastico intervento degli adulti.

Battaglie più o meno “cruente” da “ragazzi della Via Pal” tra opposti schieramenti, ognuno ben acquartierato alle due estremità del Giof nel proprio villaggio di verdi capanne, ognuno con i propri depositi di micidiali munizioni, pigne d'abete, strategicamente disposti in nascondigli ai piedi delle conifere del parco.

Giochi d'estate, giochi a perdifiato, giochi di bande incontrollate e incontrollabili di bambini e ragazzini scatenati ma pure lunghe e solitarie passeggiate nel bosco del Giof, tra i suoi abeti rossi e i suoi radi larici alla scoperta di ogni più minuscolo anfratto, di ogni più nascosto e periferico angolo.

Di quel parco conoscevo tutto: sapevo dove trovare le prime “brise” lungo i ripidi e selvaggi pendii che lo delimitavano e i “finferli”, rari ma pure presenti in alcuni segretissimi recessi. Conoscevo i pochissimi marginali e soleggiati siti dove crescevano le fragole o i mirtilli rossi, andavo a colpo sicuro nel raccogliere il mirtillo nero quand'era il suo tempo. Quando poi incontravo un nido di veste sapevo cosa “dovevo fare”, mi era stato ben insegnato. Usavo il fuoco, sì, usavo ancora il fuoco. Su di una una lunga pertica avvolgevo uno straccio imbevuto di nafta, lo accendevo e stando a debita distanza lo posavo sul nido dei temibili insetti. Poi fuggivo, mi allontanavo rapidamente... e così, con queste mie temerarie imprese, conquistai la nomea di “famoso cacciatore di vespe” presso la comunità di salesiani che villeggiava nei pressi, ai piedi del dosso del “Giof”..

Il “Giof “era il mio regno. Quel parco fu il mio mondo, fece costantemente parte della mia vita di bambino e di ragazzino durante le lunghe giornate estive... fino ai miei quattordici anni.

Ora, a settant'anni, trovandomi casualmente a Peio Fonti, ho voluto rivedere il “mio” “Giof”, rivederlo e ripercorrerlo dopo tanto tempo. L'ho voluto attraversare per intero in compagnia della figlia e del nipotino. Figlia e nipotino che, nonostante le mie sollecitazioni, non mi sono parsi per nulla interessati durante la breve passeggiata e ancor meno attenti nell'ascoltare il racconto dei miei lontani trascorsi. Per loro il “mio” “Giof “ era solo uno dei tanti ombrosi e banali boschetti che di tanto in tanto capita di percorrere in cerca di refrigerio durante le calde giornate estive.

Ma non per me. Non dico che rivedere la chiesetta e il parco del Giof dopo tanti anni mi abbia procurato una grande emozione, nessuna grande emozione, solo una vena di malinconia, una piccola dose di nostalgia con il riemergere di ricordi che credevo smarriti per sempre, con la reminiscenza, ad ogni passo, di tanti piccoli fatti, di episodi che avevo del tutto dimenticati. .

Ecco. <<Quell'incavo, sul bordo della stradina era uno dei migliori posti di “finferli”, e lì sotto, più in basso, lungo la scarpata spuntavano le prime “brise”... invece qui, in questa piazzola circolare, che ora si riconosce appena, c'erano alcune panchine, belle, colorate, robuste e ben sagomate... laggiù in fondo, dove ora ci sono quei grandi abeti e manca il sottobosco, ai miei tempi c'era un bosco ceduo fitto di latifoglie ed era lì che con gli amici costruivo le capanne di frasche...>>

La conformazione del terreno è ben poco mutata, è più o meno la stessa ma la vegetazione è cambiata. E' cambiato soprattutto il sottobosco che ora è in molte zone è quasi assente. Allora dominavano quasi ovunque dei vigorosi cespugli di mirtillo nero per la gioia di noi bambini. Ora il suolo è in gran parte nudo, coperto di aghi d'abete indecomposti e, solo in nelle aree più aperte, crescono erbe sottili ed equiseti. Sono sparite le panchine, al loro posto si trovano molti rustici tavoli con panca annessa, inoltre, tra gli abeti, è stato realizzato un percorso di training e il parco è attraversabile anche di notte, rischiarato com'è da piccoli lampioncini elettrici che oggi renderebbero del tutto inutili le “mie” resinose fiaccole del tempo che fu.

Un bel parco quello del Giof. Ai “miei tempi”, per Peio era una ricchezza, era una importante risorsa ambientale e una sicura attrattiva per il turista. Lo è anche oggi? Non credo. Al tempo degli impianti a fune che in pochi minuti portano chiunque ad alta quota, sulle cime dei monti e nei boschi al limite della vegetazione arborea, il “Giof” ha probabilmente perso gran parte della sua capacità di incuriosire se non di incantare, per non dire di affascinare, addirittura, come riusciva a fare un tempo con qualche turista.

Il parco boscoso del “Giof”oggi, probabilmente, affascina solo me, che proprio non riesco a vederlo con obiettività, per quello che è, sgombrando la mente dai ricordi che inevitabilmente filtrano la realtà rendendo molto più allettante ciò che è stato rispetto a ciò che è.

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